Elsworth Huntington'a göre Turfan'ın coğrafyası ve tarihi

Elsworth Huntington’a göre Turfan’ın coğrafyası ve tarihi

Mehmet Akif Erdoğru

Yale Üniversitesi coğrafya profesörlerinden Elsworth Huntington (1876-1947), Asya'nin Nabzı, Tarihin Coğrafi Temellerini Gösteren Orta Asya'da Bir Yolculuk: Turfan Çöküntüsü, New York, 1907, başlıklı kitabında Turfan’ın cografyası ve tarihi (s. 295-314) üzerine bilgiler verir. Turfan ile ilgili ilk ciddi akademik çalışmalardan biri olması bakımından bu yazı önemlidir. ‘23 Şubat 1906'da, Lop havzasında yaklaşık dokuz ay geçirdikten sonra Çöl Dağları'nı aştım ve Turfan havzasına girdim. İki havzanın fiziksel özellikleri neredeyse aynı olmasına ve her ikisinde de aynı ırkın yaşamasına rağmen, hem manzarada hem de insanlarda ince bir fark hissettim. Lop havzasında her şey, uçsuz bucaksız, puslu ve ilham vermeyen bir yerdi. Güneydeki sıradağlar dünyanın en muhteşem manzaralarından bazılarını sunsa da, yakınında aylarca yaşasanız bile, pus yüzünden onu neredeyse hiç göremeyebilirsiniz. Ülke bana en seçkin sırlarından bazılarını vermişti, ama ona karşı hiçbir sevgi veya geri dönme özlemi hissetmedim. 

Turfan

Turfan dış görünüş olarak pek çekici olmasa da, tek bakışta anlaşılabilecek kadar küçüktür. Devasa bir tasvirin aksine, gerçek boyutlu bir tasvirin özelliklerine sahiptir. Havza tabanı doğu ve batı yönünde yaklaşık yüz mil, kuzey ve güney yönünde ise elli mil kadar uzanmaktadır. Bu alan, devasa komşusunun yalnızca yüzde ikisi kadardır. Deniz seviyesinden üç yüz metre aşağıda, havzanın tabanında bulunan, geçici tuz gölü Bojanti'nin batı kıyısından, Lop havzasında aylarca süren bir yolculuktan sonra ancak bilinebilecek tüm özellikler bir bakışta görülebilir: eşmerkezli bölgeler. Ovadaki teraslı vadilerden akan, çoğunun boşuna ulaşmaya çalıştığı değişken göle doğru akan, azalan, kuruyan nehirler. Piedmont çakıl bölgesi. Havzanın tabanının hafif eğimli ovası, bir kısmı kuru kahverengi kamışlar ve soluk yeşil deve dikenleriyle kaplıydı. Bir kısmı da çıplak kil veya sert, beyaz tuzdan oluşan bir atıktı. Bojanti Playa'sını oluşturan buz ve tuzdan oluşan beyaz parıltılı alanın çok ötesinde, koyu gri ve koyu mor renkte, bir dağ sırası gibi yükselen, beş yüz veya altı yüz metre yüksekliğindeki devasa, kasvetli kum tepeciklerinin kümesi. sulanabilir arazinin karanlık yamaçlarında kurulmuş köyler. Yıkılmış kasabalar ve ölü bitki örtüsü, daha önce bol su kaynağının olduğunun kanıtıdır. Boyut ve yükseklik sorunlarının yanı sıra, Turfan havzasını Lop havzasından ayıran en önemli özellik bitki örtüsünün kıtlığıdır. Geniş havzada, uçsuz bucaksız çöllere ve kuruyan bitki örtüsüne rağmen, köyler genellikle yaz başındaki büyük sellerin desteklediği gür sazlıklar, ılgınlar ve kavakların ortasında yer alır. Bir köy hayalindeki görüntüde her eve karşılık yüzlerce ağaç vardır. Öte yandan Turfan'da, yabani ağaçlar bilinmez, eğer varsa bile, uzun zaman önce kesilmişlerdir ve ekili ağaçlar bile nadirdir. İnsan bir Turfan köyünü gri kerpiç evlerden oluşan bir grup olarak düşünür ve ancak ikincil olarak, yüksek kerpiç duvarların korumasının arkasında yükselen değerli ağaçları -ben gördüğümde kahverengi ve çıplaktılar- hatırlar. Ufka şöyle bir bakmak, farkın nedenini gösterir: dağlar nadiren sürekli kar sınırına ulaşır. Dolayısıyla en yüksek su seviyesi ilkbahar başında gelir ve yazın sürekli bir kar bolluğu yoktur.

Çanto göçmenleri

Lop havzasında, karlı Kven Lun Sıradağları'ndan, yüksek Tanrı Dağları platosundan ve Pamir Dağları'ndan gelen yaz selleri hayatı kolay ve tasasız kılarken, insanlar yumuşak huylu ve eli açık insanlardır. Turfan havzasında ise tam tersine, yaşam mücadelesi daha amansızdır; çiftçi yer üstündeki ve altındaki her damla suyu aramak zorundadır. Ve böylece, yirmi günlük kısa kalışım boyunca bana öyle geldi ki, Turfan'ı dolduran Lop havzasından gelen Çanto göçmenlerinin yumuşak huyluluğu yerini kayıtsızlığa; eliaçık misafirperverlikleri ise kâr olasılıklarını gönülsüzce hesaplamaya bıraktı. İnsanlar kaba veya misafirperver değillerdir; ancak hayat zor olduğu için zamanlarını ve varlıklarını nasıl boşa harcadıkları konusunda dikkatlidirler. Bana da öyle geliyordu ki -her ne kadar kendi önyargılarım bu düşünceye sebep olmuş olsa da- Turfan halkı, kayıtsızlıkları, uyuşturucu bağımlılıkları, daha aşağılayıcı kötü alışkanlıkları ve belki de başka açılardan, Lop havzasındaki kuzenlerinden biraz farklılaşmış ve İranlılara daha çok benzemeye başlamıştı. Muhtemelen bu değişim, benim inandığım gibi fiziksel koşullardan değil, Çinlilerle temastan kaynaklanıyordu.

Doksun kasabası

İnsanlar ne kadar farklı olursa olsun, manzaranın İran karakteri olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Turfan'da vardığımız ilk kasaba olan Doksun'da, yani "Doksan"da, Şubat ayının sonunda hava o kadar sıcaktı ki, öğle vakti oturmak için en keyifli yer düz bir dam (çamur çatı). Güneşte kurutulmuş tuğladan (kerpiç) yapılmış süslü bir korkuluğun üzerinden etrafa baktığımda, güneydeki soluk mavi Çöl Dağları'nın yuvarlak hatlarını yumuşatan ama bulanıklaştırmayan düşsel bir pus vardı. Kuzeyde ve batıda, 12.000 veya 14.000 fit yükselen yüksek zirvelerin karlı zirveleri, bulut kümeleri arasında titrek bir şekilde parlıyordu. Diplerinde, geniş, çıplak çakıl yamaçları, yeraltı kanallarına (kariz) girilen ve temizlenen kuyuların ağızlarının etrafındaki toprak yığınları gibi, alçalan küçük höyüklerle kesiliyordu. Daha yakınlarda, yıkık kalelerin veya Budist tapınaklarının kerpiç duvarları parlak güneş ışığında beyaz ve berrak bir şekilde duruyordu. Etraflarında ise, kesilmiş kuru kamıların olduu, düz sarı bir ova uzanıyordu. En yakındaki, sade, enfiye rengi elbiseler giymiş dört beş Çanto ve dizlerine kadar uzanan mavi eteklerinin üzerine giydikleri pitoresk kırmızı ceketler giymiş iki kadın, gri tarlalara gübre serpiyordu. İki adam Asya'nın dört bir yanında çok eski zamanlardan beri kullanılanlara benzer tahtadan öküz pulluklarıyla (kara saban) toprağı sürüyordu. Soluk mavi giyinmiş bir Çinli tüccar, tarlanın üzerinden Çin kasabasının surlarla çevrili alanına doğru yürüyordu; iki büyük dişli tekerleğin arasına yerleştirilmiş, uzun bir dingile oturtulmuş, yüksek, örtülü bir araba, şaftlarında bir at ve önünde yan yana üç atla ağır ağır ilerliyordu. Değerli meyve bahçelerini koruyan yüksek çamur duvarların arasında gıcırdarken, sallanan sürücü, "Ova, ova, ova, Oh!" diye bağırarak ve kamçısını sallayarak ekibini cesaretlendiriyordu. Aniden, sadece uzaktaki manzara değil, aynı zamanda komşu duvarların ve tarlaların soluk gri, neredeyse göz kamaştırıcı manzarası da toza gömüldü. 

Rüzgar

Güçlü bir kuzeybatı rüzgârı çıkmıştı. Kısa sürede fırtınaya dönüştü ve çatıyı toza, şapırdayan kuma ve neşeyle yuvarlanan iki su kabağına bırakmak zorunda kaldım. Odamın yarısını dolduran sıcak çamur fırınının üzerinde alçakta oturarak, çalışmam için yeterli ışığı sağlayabilirdim; eğer oda, deliklere yapıştırılmış ya da kağıt pencereleri içine çekmiş bir düzine ya da yirmi Dungan gözünün arkasındaki kafalar tarafından karartılmasaydı.O akşam, ev sahibim beni olağanüstü ince ve uzun saplı bir mandolin çalarak eğlendirirken, şöyle dedi: —"Bu rüzgarın bir önemi yok. Sadece bekle." İki gün sonra, yirmi mil doğuda, kaya tuzu bloklarından yapılmış beyaz bir duvarın yanında, sazlıklı tuz ovasında kamp kurmuştuk. Bir akşam rüzgârı çıktı ve hem benim hem de adamların çadırını uçurdu. "Bu bir şey değil," dedi rehberimiz olan ev sahibi. "Nisan veya Mayıs'a kadar bekle. O zaman rüzgar evlerin çatılarını uçurur ve taze buğdayları köklerinin beş-altı santimini topraktan sıyırıp atar. 

Göl

Bütün bu rüzgar, Urumçi'ye giderken küçük bir gölden geliyor. Gölde demir bir kapı var ve sadece yarı kapalı. Eğer biri kapatabilseydi, rüzgar dururdu." Urumçi'ye giderken gölü ziyaret ettim. Kıyıya yakın bir yerde, yaklaşık iki metre yüksekliğinde iki monolit var. Yakınlarında çeşitli boyutlarda bir dizi yapay höyük ve taş gruplarından oluşan birkaç sıra bulunmaktadır. Her grup, başlangıçta çapı bir ila üç fit arasında değişen ve yaklaşık altı fit genişliğinde bir daire şeklinde düzenlenmiş sekiz kayadan oluşuyordu. Bilinmeyen bir ırka ait bu kalıntıların genel görünümü, 1903'te Profesör Davis ile altı yüz mil batıdaki Son Köl ve Issık Köl'de gördüğüm bazı höyük ve taşların görünümüyle neredeyse aynıdır.

Turfan’ın iklimi

Turfan'ın iklimi, rüzgarlarının yanı sıra diğer açılardan da aşırılıklarla karakterizedir. 5 Mart'ta, sakin ve güneşli bir günde, gün doğarken sıcaklık sıfırın altında iki derece Fahrenheit iken, öğle vakti yüksek bir uçurumun gölgesinde sıfırın üstünde elli dört dereceye yükseliyordu. Tabanı deniz seviyesinin altında olan bu orta kıta havzasında yazlar, zorunlu olarak çok sıcaktır. Atlar, inekler, koyunlar ve develer dağlara sürülmedikçe ölürler. Sadece dayanıklı eşekler birçok mevsim yaşayabilir. 1894'te, bir Rus keşif heyeti havzanın doğu yakasındaki Lukçun'da yıl geçirdiğinde, Haziran ve Ağustos aylarında ortalama sıcaklık seksen yedi derece, Temmuz ayında ise doksan bir derece, en yüksek sıcaklık ise yüz on sekiz dereceydi. Yıl özellikle sıcak sayılmazdı.

Meyveler

Turfan'daki gibi sıcaklıklar, yazın her türlü egzersizi neredeyse imkansız hale getirir; ancak bölgenin meyvelerini çok lezzetli kılar. Mart ayının başında pazarlarda taze kavun, üzüm, elma ve armut buldum; hepsi de son derece lezzetli ve mükemmel bir şekilde korunmuştu. Tek istisna, çürüyene kadar asla satılmayan bir armut türüydü; çünkü o zaman lezzetinin en iyi olduğu düşünülürdü. Yazın meyve çeşitliliği elbette daha fazladır. Sıcaklık o kadar yoğundur ki kavunlar şeritler halinde kesilip güneşte kurutulur. Dünyanın çoğu yerinde kurumadan çok önce çürürler. Çinlilere göre yaz o kadar sıcaktır ki, gün boyunca tüm kuşlar nehir kenarındaki ağaçların gölgesinde toplanır. İçlerinden biri uçarsa, köz olup cızırdayarak suya düşer. Başka bir Çin rivayetine göre ise sıcaklık o kadar yüksektir ki, pirincinizi soğutmak için üfledikten sonra, yemek çubuklarınızı olabildiğince hızlı bir şekilde bükmeniz gerekir. Aksi takdirde, pirinç tekrar ısınır ve sizi yakar. Kışın, beklendiği gibi, Turfan soğuktur. Ocak 1894'te ortalama sıcaklık on beş derece, en düşük sıcaklık ise eksi beş dereceydi; bu muhtemelen alışılmadık derecede yüksek bir sıcaklıktı, çünkü Mart ayında eksi iki derecelik bir sıcaklık bulmuştum. Hiç kar yağmaz: En azından, Doksun'daki ev sahibim, kırk yıllık hayatı boyunca orada hiç kar görmediğini söyledi, ancak civardaki dağlarda her yıl kar yağar. Yağmurun da neredeyse aynı derecede nadir olduğunu ekledi. Her yaz bir veya iki kez toprağı ıslatacak kadar yağar, ancak akacak kadar değil. Yaklaşık on yılda bir sağanak yağış olur ve şiddetli seller tarlaları ve evleri harap eder.

Turfan'ın mümkün olduğunca çoğunu kısa sürede görebilmek için, atlarla havzanın çevresini dolaşmaya ve develeri satılmak üzere Turfan olarak da bilinen başkente göndermeye karar verdim. Gölün güneyine gitmek imkansızdı çünkü su yoktu, ancak kuzeyinde o kadar çok su vardı ki bir keresinde üç at neredeyse içinden çıkılmaz bir şekilde çamura saplanmıştı ve çok kıvrımlı bir rota izlemek zorunda kalmıştık. Turfan'ın en doğusundaki Değar köyünde tuhaf bir anormallikle karşılaştık. Köy, dünyanın en yüksek kumullarından bazılarının eteğinde, neredeyse hiç yağış almayan bir bölgede yer almasına rağmen, yalnızca arasıra sellerden muzdarip olmakla kalmıyor, aynı zamanda evler çamura battığı için her beş yılda bir yeniden inşa edilmek zorunda kalıyor. Turfan ovası o kadar düz ki, ilkbaharda dağlardan gelen yeraltı suyu yüzlerce kilometrekarelik bir alanı aşılmaz bir çamura dönüştürüyor. Lop havzasının bitki örtüsü kuşağında olduğu gibi, bitkilerin bolca yetişmesi beklenebilirdi. Öyle de oluyor, bir dereceye kadar ve geçmişte çok daha yaygın olarak. Ancak genel olarak, su mevsimde o kadar erken kuruyor ki, sadece deve dikeni ve birkaç saz yetişebiliyor.

Turfan'da yetkililerin ilgisinden uzak olacağımı sanmıştım. Çölde kamp kurduğumuz sırada, atlıların meyve, yumurta, süt, ördek, koyun, kuru üzüm, kuru kavun ve Çinliler tarafından yakın zamanda getirilen, büyük bir lezzet olarak kabul edilen küçük fıstıklardan oluşan hediyeler getirmesi hayal kırıklığı yarattı. Hediyelere itiraz etmedim, ancak en ücra çölde yabancıyı bulup, yetkililerin salonuna sağ salim ulaştırana kadar ona hayatın tüm ihtiyaç duyduğu ve duymadığı konforları sağlamakla görevli dört beş adamla meşgul olmak can sıkıcıydı. Turfan'ın en müreffeh kasabası Lukçun'da, iki yüz hizmetkarıyla birlikte devasa bir çamur küpünde yaşayan "Veng" veya "Haraççı Kral" ile akşam yemeği yedim. Altı yılda bir, kendi deyimiyle "Büyük Han'a baş eğmek" için Pekin'e gidiyordu. Veng, on yedi yaşında, zeki ve çekici bir çocuktu ve ana dili olan Türkçe'de epey sohbet ettik. Sadece on bin kişiyi yönetmesine rağmen, kralların ilahi haklarına kesinlikle inanmış birinin edasıyla, mutlak ve sorgusuz sualsiz itaat talep ediyordu. Çeşitli konuşmalarımız sırasında kendine güvenini kazandı ve bana yerel Çinli yetkililerin, böylesine zengin bir bölgede kalıtsal hakları konusunda nasıl kıskançlık duyduklarını anlattı. Bazen geceleri, eyalet haznedarı Fan-tai'nin boğazına yapıştığı bir kabusla uyandığını söyledi. Yirmi tüfeğinin meziyetleri hakkında fikrimi sordu; sanırım, bu tüfeklerle Çinlilere rakip olmayı umuyordu.

Lukçun'un kuzeyinde, ana kuzey sıradağlarının eteğindeki küçük bir sıradağda bulunan muhteşem bir kızıl kanyona tırmandım ve daha sonra aynı türden bir kanyondan daha aşağı indim. Hızlı akan bir dere, yüksek silt ve çakıl terasları arasından çıplak kızıl kayaların üzerinden akıyordu. Manzaranın vahşiliği, yüce Himalayalar'daki Ladaklılarımı uzak vadilerden bahsetmeye yöneltti. Teraslara oyulmuş mağaralarda inşa edilmiş devasa antik Tuyok manastırına geldiğimizde, aniden Ladak'a ışınlanmış gibi hissettik. Kanyonun ağzındaki teraslarda bulunan Tuyok köyü, İndus Vadisi'nde olabilirdi. Turfan, Budist tapınakları ve lamaseri kalıntılarıyla doludur. Budizm'den Müslümanlığa geçişe rağmen kadim kutsal mekanların her biri karakterini korumuştur ve geçmişin tapınakları bugünün tapınaklarıdır. Bunların şefi burada, Tuyok'ta. Şeyh beni kendi evinde ağırladı. Çantos'ların karakteristik özelliği olan fanatizmden uzak bir şekilde, beni sıradan hacıların girmesine izin verilmeyen iç tapınağa götürdü. Korkarım ki bu, para kesesinin gücünden kaynaklanıyordu. Günde üç dört dolar harcayabildiğim için zengin olduğumu düşünüyordu. Şeyh, yaklaşımımı ilk duyduğunda, o sabah Lukçun'un Veng adlı çocuğun düğününe katılması için yola çıkan annesini çağırmak için aceleyle bir haberci gönderdi. Bunu duyunca itiraz ettim ama şeyh şöyle cevap verdi: —"Veng onu düğünde görüp de evde önemli konukları ihmal ettiğini anlarsa çok öfkelenir. Sahib'e her türlü saygıyı göstermemiz gerektiğini belirten özel bir mesaj gönderdi." Görgü kuralları, şeyhin karısını merakını bastırmaya, yüzünü saklamaya ve beni her gördüğünde kaçmaya zorluyordu; ama annesi, sırf annesi olduğu için, benimle konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda odama yemek de getirebiliyordu; oğlu da yemeği önüme koymak zorunda kalsa bile.

Tuyok kasabası

Tuyok tuhaf bir kasabadır. İki yüz elli ailenin tamamı üzüm yetiştiriciliğiyle geçinir. Kendi tüketimleri için biraz meyve ve birkaç sebze dışında hiçbir şey yetiştirmediklerini söylerler. Küçük, çekirdeksiz, yeşil bir üzüm çeşidi olan üzümleri, imparatorun sofrası için Pekin'e götürülür. Kesinlikle şimdiye kadar tattığım en iyileriydi. Tuyok'tan ayrılırken, özellikle eski başkent Kara Hoca'nın kalıntıları olmak üzere çeşitli kalıntıları ziyaret ettim ve sonunda 12 Mart'ta Orta Asya keşiflerimi Turfan şehrinde tamamladım. Orada Çin İç Misyonu'ndan Rahip G. W. Hunter ile tanıştım ve altı ay sonra ilk kez İngilizce konuşmanın büyük keyfini yaşadım. O da yerliler arasında uzun süre yalnız kalmıştı. Tıpkı Turki'nin benim konuşmalarıma yaptığı gibi, onun konuşmalarına da farkında olmadan birkaç kez Çince kelimeler sızmıştı. Turfan'dan eyalet başkenti Urumçi'ye dört günlük bir yolculuk yaptım. Orada Çin valisi ve daha da önemlisi Rus başkonsolosu Bay Dolbejef bana yürekten destek oldu. İşim bittiği için atlarımı bıraktım ve sadık hizmetkârlarımı Kuça'dan geçen ana kervan yoluyla Hotan'a geri gönderdim. Üçü doğuya, Çira ve Keriya yakınlarındaki evlerine, ikisi de Karakurum yolunu kullanarak Ladak'a gitti. Onlardan içten bir pişmanlıkla ayrıldım, çünkü hepsi son derece sadık ve verimli bir hizmet sunmuştu. Kendim için Turfan'dan iki tekerlekli bir Çin arabası ve iki hizmetkâr kiraladım. Çungarya'yı geçerek kuzeybatıya doğru on yedi günlük zorlu bir yolculuğun ardından 7 Nisan'da Sibirya sınırındaki Çuguçak'a ulaştım. Rus konsolosu Bay Sokovu, yolculuğumu kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Rus yetkililerin her yerde bana gösterdiği büyük nezaketten ne kadar memnun olsam azdır. Bir posta vagonunda sekiz günlük zorlu bir yolculuğun ardından İrtiş Nehri kıyısındaki Omsk'a ulaştım. Orada, Japon savaşından dönen dost canlısı subaylardan oluşan bir kalabalıkla birlikte Moskova'ya giden trene bindim ve 24 Nisan 1906'da oraya vardım.

Turfan'ın tanımına devam edersek, havzanın başlıca fiziksel özelliği olarak, kanyonlardan akan derelerin daha güneyde ve her iki tarafında, sulama için yüzey suyu mevcut değildir ve halk, eğimli ovanınkinden daha düşük eğimli yeraltı tünelleri olan ve ağızdan itibaren yüzeyin giderek daha altında kalan "kariz" adı verilen İran yöntemini benimsemiştir. Kariz tarafından desteklenen köy sırasının güneyinde, yavaşça alçalan ova tuzlu ve bataklık hale gelir. Son olarak, Bojanti'nin sığ merkezi gölüne veya playa'sına karışır; bu göl, kış ayları dışında kurudur; çünkü kış aylarında suya ulaşan su donar ve kolayca buharlaşmaz. Genel olarak, Turfan havzasının manzarası ilgi çekici değildir. Göl, çamurlu bir tuz bataklığıdır; köylerin olduğu yerler dışında ova, üzerinde küçük deve dikeni bulunan, sazlıklı anız ve kilden oluşan tekdüze bir genişliktir: çakıllı yamaçlar, kasvetli çoraklıklardır. Kum Dağları, etkileyici olsa da, uzun yamaçların koyu gri ve koyu mor tonları nedeniyle alışılmadık derecede kasvetlidir. Daha hafif ve renkli kum birikintilerinde bu kadar güzel görünen narin detaylardan yoksundurlar. Güneydeki Çöl Dağları genel hatları itibarıyla o kadar düz ve yumuşaktır ki, insan onlardan memnuniyetle uzaklaşır: Kuzeydeki yüksek Bogdo Sıradağları bile, Turfan'ın sıradan bir gezgininin veya sakininin muhtemelen yapacağından çok daha yakından yaklaşıldığında heyecan uyandırır. Tek bir özellik, fay hattı boyunca uzanan küçük kırmızı sıralar, Turfan'ı tamamen sıradan ve neredeyse yaşanmaz olmaktan kurtarır. Turfan'daki iklim değişikliklerine dair kanıtlar Lop havzasındaki kadar boldur. Her yerde, yalnızca kariz kazılarının su seviyesini düşürdüğü bölgelerde değil, aynı zamanda insan faaliyetlerinin yerel olarak su miktarını artırma eğiliminde olduğu düşünülen yerlerde bile, geniş ölü saz yataklarıyla karşılaşılır. 1889'da Turfan'ı ziyaret eden Rus kâşif Grum-Grshimailo, Bojanti plajının yılın büyük bir bölümünde kuru olmasına rağmen, Çin kayıtlarının ve eski bir şarkının, eskiden bir göl olmasa bile en azından büyük bir saz bataklığı olduğunu gösterdiğini belirtir. Bundan ve kalıntı kanıtlarından yola çıkarak, su kaynağının büyük ölçüde azaldığı sonucuna varır. Ova, yalnızca günümüzde yerleşim olan bölgelerde değil, aynı zamanda yüzey suyunun bulunmadığı ve yeraltı suyunun tuzlu olduğu daha uzak bölgelerde de kalıntılarla doludur. On tane bu tür yer (Assa Bulak, Pokluek, Çolak, Bojanti, Kakşal, Olpang, Tura Kariz, Çong Assa, Kiçik Assa ve Koş-Dung) haritada görünüyor ve daha başka yerler de duydum. Bazı yerlerde insan yerleşimine ait tek kalıntılar, bu bölgede Budist stupalarına verilen ad olan kerpiç "turalar" ve birkaç parça çanak çömlek. Başka yerlerde, Çolak, Çong Assa ve Kiçik Assa gibi yerlerde ise kale, ev ve lama manastırı kalıntıları bulunmaktadır. Stupalar, akarsuların daha büyük olması durumunda tarımın mümkün olacağı yerlerdeki su yollarının uzantıları üzerinde yer aldıkları için köylerin yerlerini işaret ediyor gibi görünüyor. Kaleler ise, tıpkı köyler gibi suyun yetersiz veya tuzlu olduğu su yolları üzerinde bulunan daha büyük köy veya kasabaların yerlerini işaret ediyor.

Şu anda su temininin bulunmadığı yerlerde bulunan harabelere ek olarak, mevcut su temininin neredeyse tamamının karizlerden geldiği yerlerde de birçok harabe bulunmaktadır. Grum-Grshimailo, eski zamanlardaki nüfus yoğunluğunun, o günlerde daha fazla kariz olmasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyor. Turfan'da kaldığım süre boyunca tüm önemli kasabaları ziyaret ettim ve toplam nüfus, karizlerin toplam nüfus içindeki payı, karizlerin kökeni ve terk edilmiş karizlerin yeri ve yaşı hakkında dikkatli araştırmalar yaptım. En önemli bilgi kaynaım olan Lukçun Beyi ve aynı yerden olan bilgili bir molla, karizin İran veya Transhazar'dan, Lukçunlu Vengler, İskender ve Yunus ile Turfan'daki büyük tuğla kuleyi inşa eden Süleyman döneminde, yaklaşık 1780 yılında getirildiğini söylediler. Önceleri halk yüzey suyuna ve kuyulara güveniyordu. Terk edilmiş karizlerden iz olup olmadığını sorduğumda, "Hayır, tarihi bilinenler dışında yok." dediler. Kalıntılar arasında, yarısı çöple dolu birçok eski kuyu var, ancak kimse kariz izine rastlamadı. Şimdi kurumuş bazı eski kuyular da var, ancak hepsi 1780 veya civarında kazılmış. Assa'da, bunlardan ikisini gördüğüm kadarıyla, altmış yıl önce (yaklaşık 1845'te) on beş kadarı kazılmıştı, fakat su o kadar tuzluydu ki, kazıcılar ev bile inşa etmeden kazıları bıraktılar. Kariz suyunun çoğu az tuzludur ve aşırı gübrelenmediği takdirde tarlaları birkaç yıl içinde bozar.” Kariz'in, karşılaştırmalı olarak, Turfan'da bir yenilik olduğu ve antik çağlardaki daha yoğun nüfus yoğunluğunun, daha genel kullanımıyla mümkün olmadığı sonucuna varmak güvenli görünüyor. Aksine, kariz'in teşvikiyle, bana defalarca söylendiği gibi, son yüzyılda nüfusta belirgin bir artış oldu. Tespit edebildiğim kadarıyla, tüm Turfan havzasının nüfusu 9500 aileden, yaklaşık 50.000 kişiden oluşuyor. Bunlardan 5400'ü yüzey sularıyla, 4100'ü ise kariz suyuyla geçiniyor. Kariz olmasaydı, Turfan nüfusu şu ankinin yalnızca yüzde altmışı kadar olurdu ve 30.000'i geçmezdi. Sadece Ateş Dağları'na yakın ve havzanın doğu ve batı uçlarındaki kasabalar yaşanabilir olurdu. Sadece yüzey sularına güvenmelerine rağmen, bir zamanlar sadece kariz köylerinin bulunduğu bölgeyi değil, aynı zamanda Playa'ya doğru daha kuru ve daha tuzlu bölge.

Turfan'ın tarihi, bilindiği kadarıyla, Lop havzasıyla aynı iklim değişikliklerinden geçmişse, tam olarak beklendiği gibidir. Hristiyanlık döneminin başlangıcında, Turfan, Çin kayıtlarında yoğun nüfuslu ve en gelişmiş bölge olarak geçer. Bunu izleyen kurak dönemde önemsizleşmiş, ancak iklim iyileşince yeniden canlanmıştır. Grum-Grshimailo'ya göre, harap olmuş şehirlerin en büyüğü olan Kara Hoca, MS 874 ile 913 yılları arasında kurulmuş ve MS. 1644 veya daha sonrasına kadar varlığını sürdürmüştür. Turfan, zamanında kütüphanesi, sanatı, zanaatı ve savaştaki gücüyle ünlüydü. Sonuçları yakın zamanda yayınlanan arkeolojik araştırmalar sırasında Leeoq, on farklı dilde kağıt, deri ve ahşap üzerine el yazmaları buldu. El yazmalarının çoğu Kara Hoca'nın ilk günlerinden kalmadır. Dillerin incelenmesi, elverişli iklim koşullarının Turfan'ın yoğun bir nüfusu destekleyebilecek duruma gelmesini sağladığında, insanların her taraftan nasıl akın ettiğini göstermektedir. Nagari ve Brahmi'nin iki lehçesini konuşanlar, güneybatıdaki Hindistan'dan gelmişlerdir. Tibetliler ve Tangutlar dillerini güneydoğudan getirmişlerdir. Çinliler Doğu’dan gelmişlerdir. Uygurlar ve Türkler, kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatıdan gelmişlerdir.  Batıdan ise muhtemelen Nesturi Hıristiyanlar ve Süryanice ve Maniharca dillerini ve Süryanice'ye bağlı bilinmeyen bir dili getiren insanlar geldi.

Turfan'da Tibet elyazmalarının varlığı özellikle ilgi çekicidir, çünkü sekizinci yüzyılın sonunda Tibetliler Çin Türkistanı'na büyük bir akın gerçekleştirmiştir. Bunun altında yatan sebep kesin olarak bilinmemektedir; ancak görünüşe göre, önceki kurak ve sıcak dönemde Tibet nispeten yaşanabilir hale gelmişken, iklim soğuduğunda Tibetliler yüksek platolarında ürün yetiştirmede veya sürülerini beslemede zorluk çekmiş ve bu nedenle yeni yurtlar aramışlardır.

Turfan'da yoğun nüfus ve büyük refah döneminin yaşandığı Orta Çağ dönemini, aşağı yukarı iki yüzyıl önce neredeyse tamamen nüfus azalması izledi. Bu da iklim değişikliğiyle yakından ilişkili görünüyor, çünkü o dönemde Orta Asya giderek kuraklaşıyordu. Bu, iki yüz yıl önceki iklimin şimdikinden daha kuru olduğu anlamına gelmiyor; daha nemli olabilirdi, ancak bu dönemde Orta Çağ'ın daha nemli koşullarından günümüzün daha kuru koşullarına geçiş, azami etkisini gösterdi. Turfan köylerindeki insanların ortadan kaybolmasının asli nedeni, çevredeki dağlardan yağmacı Moğol göçebelerinin akınlarıydı. Bugün dağlarda Moğol yoktur. Ülke çok kuraktır. En yakınları, yüz elli mil uzaklıktaki Kara-Şer'de. Ancak Orta Çağ'da, daha fazla nem ve bitki örtüsü varken, dağların Moğol göçebe gruplarına yuva sağladığı anlaşılıyor. Refah içinde yaşadıkları sürece, görünüşe göre ovadaki komşularıyla nispeten barış içinde yaşıyorlardı. Ortaçağ ikliminden günümüz iklimine geçiş başladığında, göçebeler ilk sıkıntıyı hissedenler olmuş olmalıdır. Sığırları ve sürüleri azalmaya başladıkça hayat zorlaştı ve cesur dağlılar köylerdeki daha zayıf komşularını yağmalamaya başladı. Ova, yerleşik nüfusunun büyük bir kısmını yavaş yavaş kaybetti ve Moğollar varken ovanın toparlanma şansı yoktu. Moğollar, neredeyse diğer tüm ırklardan daha fazla tarımdan nefret ederler. Bu nedenle, ovayı işgal etmelerine rağmen, ekmiyorlardı. Muhtemelen yazın ovadan dağlara göç ediyorlardı ve ancak dağlar sürüler için kullanılamaz hale gelecek kadar kuruduğunda göç etmeyi bırakıyorlardı. Daha sonra daha uzağa göç ettiler, belki de başka bir kabilenin mülkünü elinden aldılar. Turfan, Lop havzasından gelen Çanto göçmenleri tarafından bir kez daha yerleşime açıldı. 

Nüfus azalması

Nüfus azalması, dağların göçebelerin yaşayamayacağı kadar kurak bir duruma düşmesine eşlik eden bir olaydan ibaretti. Tarihi bir olay olarak kayda geçmeye pek değmez; ancak kıtaları kapsayan ölçekte meydana gelen olayların tipik bir örneği gibi görünüyor. Son bir buçuk asırdır dağlarda düşman bulunmaması ve Turfanlıların karizleri kontrolde buldukları yeni araçlar, olumsuz iklim koşullarına rağmen nüfusun artmasını sağlamıştır’.