1957'de Kaşgar Şehri

İngiliz gazeteci Basil Risbridger Davidson’un (1914 -2010) kaleminden 1957’de Kaşgar şehri

Mehmet Akif Erdoğru

İngiliz gazeteci Basil Davidson, Turkestan Alive, (Londra 1957, s. 141-147) adlı kitabında 1957’de Kaşgar’ı ziyaret ettiğinde orada geçirdiği günlerini şöyle anlatır: ‘Kaşgar, kalabalıkların şehridir. Uygur halkının hakiki başkentidir ve özellikle Pazar günlerinde Orta Asya ticaretinin baş döndürücü bir mekânıdır. Dükkânları ve tezgâhları Takla Makan'ın diğer çarşılarında bulabileceğiniz kadar çoktur. Arkasında sayısız konutun gizlendiği kalın sokak duvarlarına oyulmuş sığ dolaplardan başka pek bir şey değildir. Ama daha özgüvenli, daha çeşitli ve daha yoğunlar, çünkü burası Doğu Türkistan'ın en büyük çarşısıdır. Burada bakırcıları, kalaycıları, telkâri, gümüş ve altın işlerinde çalışan kuyumcuları ve işçileri, müzik enstrümanı yapımcılarını, tozlu atölyelerde başlarının üstünde cilalı sıralar halinde dizilmiş ürünlerini görüyorsunuz. Şekli ve sesi iki bin yılda neredeyse hiç değişmemiş soğan şeklindeki kemanlar - ve bir sürü şapkacı, çünkü Kaşgar'da hiç kimse, eğer ellerinden gelirse, işlemeli bir başlık veya altın veya gümüş ipliklerle veya mor çiçeklerle dikilmiş bir takke olmadan hareket etmeyecektir. Tuhaf olan şey, Hotan'ın yeşim taşı ocaklarının yalnızca dört yüz mil uzakta olmasına rağmen, Kaşgar'da hiç yeşim taşı bulunmamasıdır. Daha sonra Hoten'e daha da yakın olan Yarkend'de da yeşim taşı bulamadım. İnsanlar bu eski el sanatlarının artık tükendiğini ve işlenmiş yeşim için Pekin'deki Yeşim Pazarı'na gitmek gerektiğini söylüyorlardı (burada elbette bol miktarda bulunur ve çoğu mükemmel). Ancak yeşim taşının burada hiç işlenmemiş olması da mümkündür. Köylüler, insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri bu pazara getirirler. Küçük eşeklerin sırtına bağladıkları biber grisi kaya tuzlarını getiriyorlar. Kıştan kalan buz parçaları, güneş ışığında çuha çiçeği sarısı renkte parlayan küçük sabun külahları, koyun ve öküzlerin ve muhtemelen diğer hayvanların da bacakları, bel ve bağırsakları bunlar arasındadır.  Uzun deriler, yüzülmüş ham deriler, şeritler halinde kesilmiş deri parçaları, ateş yakmak için kullanılan talaşları, pamuk ruloları, dolgulu paltolar, kırmızı deriden çizmeler, şapkalar ve ayakkabılar satılan eşyalardandır.  Kapılar ve ahırlar için ahşap sürgüler; sokakta demirhanesini kuran ve körüğü pompalayacak küçük bir oğlu olan bir adam tarafından incelikle dövülmüş gri demirden mamul at nalları ve koşum takımları; uzun, işe yaramaz boynuzlarıyla böğüren sığırlar; çay ve çaydanlıklar için bardaklar. Müthiş bir meşguliyet var. Yoksulluk var; ama görünüşe göre birkaç yıl öncesine göre daha az. Nusret Memeti adında ortalama bir ticari hacme sahip bir Kaşgarlı pamuklu eşya tüccarı, kendisinin ve tüm tüccar arkadaşlarının son zamanlarda nasıl kooperatif hareketine veya devletle ticari ortaklığa girdiklerini anlattı. Sermayesinin kendisi tarafından değerlendirildiğini ancak komşuları tarafından 17.000 yuanın (mevcut döviz kuruyla belki 2.500 £) kontrol edildiğini söyledi. Bunu düşük bir yıllık faizle (ancak daha sonra yüzde beşe yükseldi) ve aylık 10 yuan ücretiyle devlete devretmişti ki bu, Kaşgar oranlarına göre hiç de kötü bir ücret sayılmaz. 1956'daki faiz artışından önce bile ayda 100 yuan, yani yaklaşık 15 sterlin kazanıyordu ve Kaşgar'da insan bu parayla zorluk çekmeden geçinebiliyordu. Büyükbaş hayvan pazarına gittiğimizde genç bir boğanın 25-30 yuan'a, semiz bir koyunun 20 yuan'a, bir keçinin 13 yuan'a, bir eşeğin ise 7 yuan'a satıldığı söylendi. İyi bir atın fiyatı, 150 yuan'dı. Konutlar ilkeldir, ancak açıkçası ucuzdur. Nusret'in asıl vurguladığı nokta, Kaşgar’ın eskisinden çok daha fazla güvenliğe sahip olmasıydı. Ticaret gelişiyordu ama öyle olmasa bile devletten haftalık ücretini almaya devam edecekti. Sanırım bu, son zamanlarda devletle ortaklığa giren Çin'deki tüm tüccarlar arasında oldukça genel bir duygu. Hükümet açısından bakıldığında bu, elbette Çin'in sosyalist ekonomiye doğru iyi bir adım olduğu anlamına geliyor.

               Kaşgar vahası, neredeyse yüz mil genişliğindedir - insanlar verandalı avluların etrafındaki odalarda yaşıyorlar, bu avlular da yılankavi kapalı sokaklara açılıyor, böylece kalın sokak duvarlarının ardındaki tüm bu yaşam alanı gerçekten bir meskenlerin karışıklığıdır ve bir rehber olmadan yolunuzu bulmayı ümit edemezsiniz. Bu yaşam tarzının telafileri vardır, çünkü amansız sıcakta mahremiyet ve serinlik sağlar ve normalde Kaşgar'da bir veba haline gelen Takla Makan'ın uçan tozunun bir kısmını dışarıda tutar. Kaldığımız süre boyunca yalnızca bir veya iki kez toz olmadı ve Pamir'in beyaz yamaçlarının gerçekte ne kadar yüksek ve yakın olduğunu görmemize izin verdi. İç Asya'nın yollarını görmek için buradan daha iyi bir yer olup olmadığından şüpheliyim. Özellikle pazar meydanının yukarısındaki dar bir çayhaneye ulaştık. Tse, ben ve rehberimiz dostumuz (şehir yönetimi tarafından, yani rica üzerine) Aksu'dan gelmiş bir Uygur olan Mamud (Gazeteciler Cemiyeti'nin Kaşgar şubesinden) öğleye doğru orada toplanırdık. Mamud hayatın güzelliği hakkında uzun uzun anlatırdı. Cömert bir yapıya ve karaktere sahip bir adamdı. Gerçek bir Uygur zevk duygusuna sahipti. Daha sonra bizimle Yarkend'e geldi ve daha sonra bizi tekrar Pamir'e götürdü. Onu iyi tanıyoruz ve ona iyi bir arkadaş olarak saygı duyuyoruz. Kaşgar çayhanası İslam kültür birliğinin bir başka tanığıydı. Tozlu masa ve sandalyeleriyle, dumanlı ve sıcak bir yer olan odun fırının yanında, önü açık olan bu mekân, erken ve geç saatlere kadar uzun pamuklu gömlekler, koyun derisinden kalpaklar veya işlemeli kasketler giyen köylüler ve tüccarlarla doluydu.

               Modern dünyadaki yaşam ve hız henüz Kaşgar'a ulaşmadığından, buradakilerin çok fazla zamanları var. Üst katta, halıları ve dirsekli masaları olan iki küçük oda vardı. Bunların dışında ince bir balkon uzanıyordu ve parmaklıklarının üzerinden aşağı doğru yürüyüşe, yüksek sesli konuşmalara, dedikodulara, siyah peçeli kadınlara, kibrit satan çocuklara ve meydanın karşısındaki uzaktaki caminin kapılarındaki sofulara bakabiliyorduk. Şiş kebap, yoğurt, kuru karpuz çekirdeği yenilebilir ve çay içilebilir. Sadece altı ay önce, Fas'ın Orta Atlası'nda Berberi arkadaşlarımla birlikte kalmıştım, orası Atlantik Okyanusu kokusuyla doluydu. Orada eski gelenekler hâlâ sürüyordu ve bunlardan biri de tam da Kaşgar’daki gibi çayhanelerde oturmaktı. Orada, tabii ki, nane çayı ya da kahve içilirdi. Türkistan'da ise kahve bulunmadığı için burada Çin çayı veya sıcak su içilebilir. Ancak bu Kaşgar’ın çayhanasında, İslam'ın şanlı günlerindeki Arap gezginlerin devasa dünyalarının bir ucundan diğer ucuna nasıl hareket edebildiklerini ve kendilerini her zaman evlerinde gibi hissedebildiklerini ilk kez gerçekten anladım. Pazar günlerinde bile yalnızca bir avuç polis saydım ve bunların hepsinin evlerinin Kaşgar vahasında olduğu söylendi. Bunlar silahsız yerel polis memurlarıydı çünkü bugünlerde polis alımı tamamen yerel düzeyde yapılıyor. Çin Sömürge Teşkilatının ve Çin garnizonlarının yönettiği günler geride kaldı. Kaşgar'da gördüğümü hatırladığım tek kanun adamı,  beyaz bir elbise giymiş, kolunda büyük kırmızı bir bant bulunan, Uygurların kullandığı gibi Arapça harflerle yoğun bir şekilde yazılmış eski bir hacıydı. O, Hayvan pazarı yakınındaki bir kavşakta, cesaretsizlik ve dehşet dolu boğuk çığlıklarla koşan eşeklerin ve yalpalayan sığırların üzerine atıldı ve sahte bir dehşetle kollarını çırptı. Eski kışlaları gördüm; bir avuç depo askeri dışında burası boştu ve yeni kışla yoktu. Şehir surları 1950'de yıkıldı. Geriye sadece birkaç bölüm kaldı, terk edilmiş dev yapılar gibi duruyorlardı. Burada insanlar bu surlara karşı evler inşa etmişti ve bunların kaldırılması zahmetli olurdu. Kamu binaları çok fazla değil. Tesadüfen tanıştığım ve daha sonra evinde ziyaret ettiğim Ulu Camiin (Iydgah) imamı Abdul Rahman Hacı'nın tavsiyesi üzerine Sidi Celaleddin Bardat'ın türbesini görmeye gittim ama üzücü bir manzarayla karşılaştım. Kapı harap bir iç mekâna açılıyordu. Ben içeri bakarken bir yarasa uçtu, çılgınca daireler çizdi ve kapının üzerindeki düzensiz bir deliğe girdi. Yine de cephenin ve kubbenin yeşil ve mavi çinilerinin büyük bir kısmı hâlâ görülebiliyor. Bunların, bir zamanlar güzel bir güzellik ve ihtişam etkisi yarattığını ve Robert Byron'ın Afganistan'da fotoğraflarını çektiği büyük türbeler ve anıtlarla bir bağlantı oluşturduğunu düşündürmeye yetiyor. Rahman Hacı'ya göre Sidi Celal'in bu türbesi yaklaşık yüz yıl önce Turfanlı bir fatih için inşa edilmiştir ama biz bunu hiçbir zaman net bir şekilde anlayamadık ve belki de bu doğru değildir. Hükümet şimdilerde camilerin onarımı ve bakımı için para veriyor. Kaşgar'da en az 120 cami var ama çoğunlukla küçük camile. Ben oradayken Ulu Cami restore ediliyordu. Sidi Celal Türbesinin ötesinde ve çevresinde geniş bir alana yayılan yıkıntı mezarlıktaki diğer türbeler de onarım altındaydı. Bu ufalanan kum kırmızısı mezarlar arasında yolunuzu bulursanız, yeni çimentoyla kaplanmış eski duvarları bulabilirsiniz. Kaşgar’da din işlerinde saygın bir kişi olan ve kızı aracılığıyla tanıştığım Rahman Hacı, bana imamların ve ahunların çoğunun, kendisi de dâhil olmak üzere, yeni Hükümete karşı olduklarını söyledi. Ancak yeni Hükümet, onları çok şaşırtacak şekilde, onları ne taciz etti ne de emri duyurmaktan alıkoydu. Aksine, her şeyin eskisinden daha iyi olduğunu söyledi. Bu son sözleriyle gerçekte ne demek istediğini bilmek zor olabilir. Kaşgar'ın yaşlı, sakallı bir imamıdır ve şüphesiz kalbinin derinliklerinde yeni yöntemlere karşı bir sevgisi yoktur. Ama bununla çok şey kastetmiş olabilir. Bana kırk yıl önceki hac yolculuğu sırasında pek çok ülke, pek çok savaş, pek çok büyük savaş gördüğünü ve şimdi yaşlılığında Kaşgar topraklarında barışın olmasından memnundu. Çinliler geçmişte İslam'a zulmetmişlerdi artık ona baskı yapmıyorlar, dedi. Ve sonra, artık kızının okuma yazma öğrenmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi (aslında kız bunu zaten onun rızası olmadan gizlice yapmıştı); çünkü dünya değişiyordu ve geçmiş ortadan kayboluyordu. Şimdilik Kaşgar'da gerekli şeyleri inşa ediyorlar ve geri kalanını dokunmadan bırakıyorlardı. Şehrin yoksulluğunu ve tozunu kaybetmesinin yanı sıra eski cazibesini de kaybetmesi şüphesiz uzun yıllar alacak. İnşa ettikleri bu şeyler arasında büyük ve iyi donanımlı bir hastane de vardır. Bu hastanenin Uygur müdürü bana, Kaşgar vahasında hâlihazırda yaklaşık 580.000 kişiyi çiçek hastalığına, 48.000 kişiyi ise kolera ve tifüse karşı aşıladıklarını söyledi. Daha önce yaygın olan çiçek hastalığı belasının artık azaldığını düşünüyordu. Kolera ve tifüs neredeyse ortadan kaybolmuştu. Ayrıca, yerel gazetenin editörü (ancak hiçbir ilerleme kaydedemediğimiz bir adam: tanıştığımız tek suskun Uygur'du) sayesinde Tse ve benim rahat kaldığımız yeni ve oldukça görkemli bir hükümet misafirhanesi var.  Yakınlarda yeni bir açık hava tiyatrosu var. Burada bir akşam Kaşgar şehri dans topluluğunun oldukça cinsel ve Uygur tarzında bir gösterisini izledik. Ertesi gün öğleden sonra fotoğraf çekebilmem için birkaç dans sahneleyecek kadar iyiydiler ve bu şekilde Sinkyang'ın yıldızı ve ülkenin eşsiz güzelliği olan muhteşem Kembernissa ile tanıştık. Daha sonra suskun kalan gazete editörümüzün onu akşam yemeğine getirmesi, en dikkatli kadroların bile insan olabileceğini gösteriyor. Söyleyecek çok az şeyi vardı ama o zaman bu dünyadaki her şeye sahip olamazsın. Rahatlamanın ve keyif almanın bir başka yeri de, yine yakın zamanda inşa edilen ve düzenli banyo yapmanın henüz bir Uygur modası olmadığı için, anladığım kadarıyla sadece Çinlilerin uğrak yeri olan umumi hamamdı. Fırsat buldukça Tse ve ben, tozlu günümüzü serin beton odalarda sonlandırmayı ve ardından yüksek salonda çay içmeyi severdik. İnsanlar lambanın aydınlattığı gölgelerde sohbet ederken ve çakal gözlü Çinli kızlar parlak saçlarını tararken ve bazen bir iki şarkı mırıldanırken, çayhanada oturulabilirdi, ta ki biz uykulu bir şekilde yatağa gidene kadar’.